Первая сольная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Весна/лето — 2017

Первая сольная коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Valentino

Самая личная коллекция дизайнера

Пьерпаоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри сотрудничали больше 25 лет, 9 из них они вместе возглавляли Valentino — каждая их коллекция была невероятной, романтичной и женственной, но в этом году Мария Грация Кьюри поставила точку в четвертьвековой истории и перешла в Dior. Ровно в этот момент пресса, байеры и поклонники задумались: на что способен каждый из этих дизайнеров по отдельности? Ведь их работы для Valentino всегда были консенсусом.

Что может делать Кьюри, мы уже знаем — свою коллекцию для Dior она показала в пятницу. Пьерпаоло, к слову, сидел в первых рядах на ее показе, вместе с Джамбаттистой Валли и Альбером Эльбазом. Теперь же настал и черед Пиччоли продемонстрировать, каким будет Valentino без женской руки, — и, признаться, он будет прекрасным.

Подробнее: Париж. Коллекции весна/лето 2017: Valentino

Balmain: Опасные тропики

Коллекция весна/лето — 2017

Balmain: Опасные тропики

В новом сезоне армия Balmain отправляется в джунгли

Красивая женщина может быть опасной — вероятно, именно такой она и есть. И чем больше она уверена в своей силе, тем больше ее стоит опасаться. Весенне-летняя коллекция Balmain именно об этом. В новом сезоне Оливье Рустен помещает свою "армию Balmain" в тропики — даже на подиуме он выстроил целые джунгли, и именно с их мощью и сравнивает силу и стиль своих красавиц. Моделей он одевает в многослойные комплекты землистых и природных тонов, но не приглушенных, а насыщенных, в каждом образе обязательно акцентирует талию — куда же без этого, — и почти в каждом — грудь. Струящиеся полупрозрачные ткани он сочетает со змеиной кожей, а несколько комплектов вообще выполняет исключительно в ней. В конце концов, змея — лучший символ для его грациозной и смертельно опасной героини.

Подробнее: Париж. Коллекции весна/лето 2017: Balmain

Первая коллекция Бушры Джаррар для Lanvin

Весна/лето — 2017

Первая коллекция Бушры Джаррар для Lanvin

Как французский дизайнер изменила исторический модный дом

"У Жанны Ланвен был безупречный вкус и идеальное чувство гармонии и в пропорциях, и в цвете. Это кажется банальным, но именно такие клише в случае с мадам Ланвен — чистая и ничем не замутненная правда. Среди платьев, вышедших из ее ателье, практически невозможно найти ни одного аляповатого, перегруженного деталями, с непродуманным декором или даже просто странного. Они все отличаются безукоризненной красотой, которая завораживает своим совершенством", — пишет колумнист Елена Стафьева, объясняя феномен Жанны Ланвен, основательницы дома Lanvin.

В этом смысле Бушра Джаррар одновременно наследует свою великую предшественницу и одновременно говорит больше о себе, чем о ней: еще в июне, когда новоназначенный креативный директор марки показывала круизную коллекцию Lanvin, дизайнер хвасталась, что "переписывает словарь" марки. И хоть тогда она уверяла, что новым он будет только в сравнении с тем, что делал Альбер Эльбаз, а на работы самой Жанны Ланвен Бушра ссылается с превеликим удовольствием, это не совсем так. Да, на некоторых вещах она использует архивный логотип дома, когда-то разработанный его основательницей. Да, в силуэтах вечерних платьев ссылается на 1930-е. Но весенне-летняя коллекция Lanvin — это не история о дизайнере, переосмысливающем архивы исторической марки. Это история дизайнера, который пишет новую главу, лишь изредка цитируя первую. 

Подробнее: Париж. Коллекции весна/лето 2017: Lanvin

Инопланетные чепчики на показе Maison Margiela

Коллекция весна/лето – 2017

Инопланетные чепчики на показе Maison Margiela

Джон Гальяно вспомнил былое

В Maison Margiela принято не расслыать пресс-релизов и не давать комментариев о коллекции. И выходить на поклон тоже не принято. И Джон Гальяно исправно следует правилам дома, но Джон все-таки не Мартин Марджела. Так что редкие комментарии о коллекции все же можно найти. В новом сезоне он, например, сказал, что посвятил коллекцию прошлому. И если присмотреться – все так, притом, более чем буквально. Некоторые весенние вещи оказались, при ближайшем рассмотрении, вещами из прошлых коллекций, только вывернутыми наизнанку, перекроенными, перешитыми и повязаными по-новому – как топ из тренча в одном из первых выходов.

Подробнее: Париж. Коллекции весна/лето 2017: Maison Margiela

Дело контраста и оборок на показе Paskal

Коллекция весна/лето — 2017

Дело контраста и оборок на показе Paskal

Украинка Юлия Паскаль открыла парижскую Неделю моды

Второй сезон подряд Юлия представляет свои коллекции в рамках PFW и, надеемся, эта добрая тенденция превратится в традицию. Этой весной вдохновением для дизайнера из Одессы стал немецкий художник и фотограф Зигмар Польке. Его постмодернистские работы и гоа-транс. А еще сопутствующие ему галлюциногены. Оба вдохновения отразились в первую очередь в цветах коллекции — насыщенных, неоновых, психоделичных. 

Подробнее: Париж. Коллекции весна/лето 2017: Paskal

Современный Прованс на показе Jacquemus

Коллекция весна/лето – 2017

Современный Прованс на показе Jacquemus

«Мне кажется, многие до сих пор не воспринимают мой бренд всерьез. Они полагают, что я несерьезный человек», — рассказал Business of Fashion дизайнер-самоучка Симон Порт Жакмю в преддверии Парижской недели моды. Его часто критикуют за уникальные методы работы (например, нежелание нанимать портных), но после сегодняшнего показа вряд ли кто-то сможет назвать Jacquemus несерьезным домом.

Дизайнер представил крайне взрослую, хотя, возможно, и не совсем уникальную коллекцию. В ней нашлось место главному тренду весеннего сезона — широким плечам.

Подробнее: Париж. Коллекции весна/лето 2017: Jacquemus

Итальянские тропики на показе Dolce & Gabbana

Коллекция весна/лето — 2017

Итальянские тропики на показе Dolce & Gabbana

От Неаполя до Сицилии, от спагетти до джелато

В новом сезоне Доменико Дольче и Стефано Габбана задумались о вечном — точнее о стиле, который, в отличие от моды, не меняется из сезона в сезон, а всегда остается уверенной константой. Отказавшись от мысли создавать "модную" коллекцию, дизайнеры решили в новом сезоне создать квинтэссенцию своего творчества — собрать лучшие и любимые вещи, не ориентируясь ни на время года, ни на что другое, — только на собственные ощущения и эстетические чувства. Получилось вполне узнаваемо.

Подробнее: Милан. Коллекции весна/лето 2017: Dolce & Gabbana

Романтичные морячки на показе Vivetta

Коллекция весна/лето – 2017

Романтичные морячки на показе Vivetta
 
Итальянская марка Vivetta — самая девичья и очаровательная на всей миланской неделе моды. Мы до сих пор с нежностью вспоминаем «лебединую» коллекцию Виветты Понти, в которой красочные силуэты лебедей украшали целые костюмы, а каждый шов подчеркивался нежными оборками. На этот раз таких главных героев на подиуме не было, но впечатление увиденное производило то же — реакцию, отличную от «какая прелесть!», все представленные вещи вызывать просто неспособны. 

Суперобъем на показе Marni

Коллекция весна/лето — 2017

Суперобъем на показе Marni

Думаете, вы знаете, что такое многослойность? Тогда смотрите сюда

Консуэло Кастильони управляется с объемами как истинный мастер своего дела: ее ugly-shoes выглядят массивно за счет игры контрастных цветов, пальто напрочь лишены талии и сделаны из намеренно жесткой кожи, брюки разрезаются, топы расползаются вширь, узко собираются на талии и снова клиньями разлетаются в стороны. Она делает все, чтобы вещи — каждая сама по себе вполне применимая в повседневном гардеробе — вместе звучали настоящей симфонией, и так из сезона в сезон.

Подробнее: Милан. Коллекции весна/лето 2017: Marni

Etro: Геометрия ар-деко

Коллекция весна/лето – 2017

Etro: Геометрия ар-деко "Меня вдохновил образ женщины, уважающей свои традиции, культуру и наследие, но при этом живущей в эпоху цифровых технологий", — сказала Вероника Этро за кулисами показа. Для дома Etro эти слова означают использование в качестве принтов не только узоров из эпохи Ренессанса, но и картинок, найденных в Google и обработанных в абстрактные коллажи. Такие картинки, не имеющие сюжета и ставящие во главу угла цвета и их сочетания, появились в коллекции Etro на юбках-карандашах, вечерних платьях, кожаных бомберах и плащах. Традиции сохранить удалось: в коллекции не обошлось без принта "пейсли", правда, тут и там перекрытого геометричными абстракциями. 

Подробнее: Милан. Коллекции весна/лето 2017: Etro